想不到一趟天⽔之行，让我彻底改变了对天⽔的印象。说实在话，对于天⽔这座甘肃省的一个普通城市，先前并没有多大的好感。但羊年舂节一次先前并不看好的旅行，让我有机会领略“羲皇故里”的风姿。
可能是居住在十三朝古都西安的缘固，浸
在⻩帝故乡感染的一种陈腐的优越感，致使我对于天⽔的所谓名胜古迹并没有放在眼里。所以当朋友推介天⽔值得一游时，我却不以为然。后来还是朋友一番“苦劝”再促成了我的天⽔之行。从西安到天⽔按说也就三百多公里的车程，但由于恰逢舂运，从早上出发到达天⽔时已经是晚上八点半钟。不时传来的鞭炮声和空中不时升腾起的焰火，让人们感到了一丝普天同乐的氛围。躺在天⽔最上档次的
宾馆里，随手翻阅起饭店为旅客提供的“印刷品”才发现小小的天⽔竟然有如此众多的名胜古迹：不但有家国级重点文物保护单位伏羲庙，家国级风景名胜区麦积山石窟；而且在周围分布着诸如甘⾕大象山，卦台山，李广墓，南廓寺，秦安大地湾遗址，秦安兴国寺，曲溪，石门山，武山拉稍寺，武山⽔帘洞，仙人崖景区，⽟泉观等景观。不仅如此，天⽔市历史上就是"丝绸之路"上的重镇，有"羲皇故里"、陇上"小江南"之称。尽管自己对于历史知识掌握的非常浅薄，但对于“三皇五帝”的传说还是略知一二，也多少知道伏羲是三皇之一，据说还是补天英雄女娲的丈夫。但真没想到天⽔的风景如此海量！第二天早晨从睡梦中起来后第一次看清了天⽔的音容笑貌。从城市建设的角度来看，天⽔最起码要落后西安十好几年。基本上没有什么⾼楼大厦，除了天⽔广场之外便难以找到现代城市的印迹。好在天⽔当地的市民为人诚朴，从
宾馆出发到处打问伏羲庙的具体方位时，一个约莫五十岁左右的中年汉子，虽然也拿着果品急着走亲戚，但还是非常热情地指点着行车路线和车次。尽管事先对伏羲庙并没有抱太大的奢望，但未到伏羲庙却先被这儿的羲皇故里的气氛浸润其间，关于伏羲的传说和荣耀，写満了天⽔周遭的墙体车体。虽然伏羲庙始建于明弘治三年（1490年），清嘉靖三年（1542年）重修，但时至今⽇大体上仍保持着明代的建筑风格。为了方便更多的华夏子孙祭拜这位“龙祖”天⽔市又在近一二年大兴土木，在伏庙前修建了长达两公里的古⾊古香的步行街。走过一个⾼耸的牌坊，进⼊坐北朝南的伏羲庙后，眼见这里古柏参天，草木葱笼，布局严谨，清幽典雅。庙堂为一座两进三门的建筑群，自南向北有牌坊、庙宇、月台、碑亭、主殿、古柏等，为国全最大的伏羲祭祀建筑群，也是国內唯一有伏羲塑像的场所。屏着气息，心怀一腔崇敬之情，走进伏羲塑像，但见伏羲氏树叶
⾝，手执卦盘，慈眉善面，双目传神，似在教化后人，又似讲述着东方的古老文明。自1988年农历龙年开始，天⽔市府政每年在农历正月十五⽇伏羲诞辰⽇和农历五月十三⽇（传说中龙的生⽇）举办规模盛大的祭典仪式，昅引了众多的海內外炎⻩子孙前来拜祭。“不到麦积山，不算到天⽔”还在去天⽔的车上，就听到旁边一个小伙子说起麦积山的诸多好处来。远看象麦垛，近瞧真奇妙。我们到达麦积山的时候是上午十点，阵阵寒风伴随着道路两旁的积雪袭来，更显得冷意袭人。但眼前的麦积山却似乎并没有受到寒冬的影响，松柏等常绿植物显示着顽強的生命力，周遭的景⾊依然显的郁郁葱葱，在⽩雪的映衬下，显的卓而不群。
远观麦积山，一峰突起、突兀树立，与周围的群山很不相称，整个山体就象一个秋天的麦垛，直
的刺向天空。麦积山，又名麦积崖，开凿于十六国后秦（公元三八四年至四一七年）时期。山峰的西南面为悬崖峭壁，著名的麦积山石窟就开凿在这峭壁上。与其他三大石窟相比，麦积山石窟以险峻著称。这些石窟有的距山基二三十米，有的甚至⾼达七八十米。在如此陡峻的悬崖上开凿成百上千的洞窟和佛像，一方面彰显了我国劳动民人的聪明与才智，另一方面也说明了当时佛教在国中的地位。据史记书载，著名禅僧玄⾼、昙弘在此讲学，"聚集僧人三百"。北魏、西魏、北周三朝，大兴崖阁，造像万千。隋、唐、五代、宋、元、明、清都曾不断开凿或重修。历史上虽遭多次地震、火灾的破坏，仍保存窟龛194个，泥塑、石刻7800多件，壁画1000多平方米，北朝崖阁8座。这些栩栩如生的佛像，虽经历史的涤
，岁月的熏淘，留下了沧桑的痕迹和风吹⽇晒的创伤，却仍不失佛像本⾝的精细与慈祥。一尊尊寄托着古代先人尊崇敬仰的佛像，始终用自己平和的目光，注视着尘世中对于功名利禄的****，对于平安和快乐的追求，和人生间兴衰成败的苦乐华章。置⾝佛像中，你会情不自噤地感悟到一种远离喧嚣、浮躁的恬静，一种远离烦恼、愁闷的宁静，一个远离虚伪、假装的平静，你会真真切切地感到灵魂的存在，和自我的超脫。特别是攀上山顶之后，极目远望，但见千山万壑，重峦叠嶂，青松傲雪，好一片超凡脫俗的麦积风光。从西山逶迤下山，太
已然西斜。回目四望，麦积山似乎已沉醉在美丽的夕中。徘徊在石窟与积雪之间，象是穿越了时光隧道。此时此刻，再品尝一碗⿇辣鲜香的天⽔特产小吃----“呱呱”关于天⽔的美好回忆，更是回味悠长。
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